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柳雅散人

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我的老家: 县城(都昌镇)

只看楼主倒序阅读使用道具楼主发表于: 2019-04-25

— 本帖被鄱阳湖执行置顶操作(2019-04-25) —

        一条逶迤莽莽的武山山脉，山南是都昌，山北是彭泽，据说彭泽县天红镇境内乌龙山麓的龙宫洞，就与都昌县大港镇境内高塘村的某处山洞相通，并有个六音洞，内面能听到都昌人的声音。一条蔚蓝泱泱的鄱阳湖，荡漾着都昌人湖魂，再与彭泽人的山魂互撞，把血脉汇入长江，玉成滚滚天水，湖波江涛一相逢，便作久久远远。
       如果把都昌比作鄱阳湖上东北岸的一只小葫芦，那么彭泽就是大江南岸的一朵小江花。葫芦世袭蠡湖大哥的阔气，江花传承长江大姐的秀美，自从唐高祖武德五年给两地正了名，千百年前就成了一衣带水、两条脐带的好兄妹，或者一山连裙、两情相悦的俏情侣。
       拣一个深春花香浓、吟诗正当时的气温宜人日子，更借文心相印，与彭泽县作协来一场兄妹串亲，来一场情侣呢喃，真乃酣畅淋漓之事。
       自古有朋友从远方来，不亦乐乎！彭泽县作家协会的欧阳伟庆主席，与他麾下的领导班子，可谓对我们都昌县作协一行九人，捧足了热情，献尽了地主之宜。当夜幕初张迎宾，一双双滚热的手儿握过之后，那待客少不得的美酒便一杯杯在席间呼来飞
唤去，此起彼伏。连包间的室顶灯也似乎一改往日温馨如梦的柔和，忍不住热烈地睁大着眼睛，喜悦地盯着这群难得的食客，亮化他们的眉梢，渲染他们的笑脸。
       酒逢知己千杯少。一顿丰盛而欢天喜地的晚餐过后，谁能想到，欧阳主席在次日还特意安排了一系列更好的文化大餐，招待着我们。

      首先狄公祠原为唐代武周著名政治家狄仁杰的生祠，地处彭泽县黄岭乡，始建于公元696年，抗日战争时期1940年毁于战火，1995年由当地老百姓重建。
      历史上死后为名人立祠者不少，但生祠却是凤毛麟角，若非深得敬重人物，何能之有？可偏偏彭泽县的百姓们有福，于一千三百多年前即公元692年，就碰到了一位时居相位、刚正不阿的狄仁杰，因受奸佞所害，贬到了彭泽当县令。当时正遇江南灾荒，狄仁杰乃山西太原人，三晋大地为其家乡，被贬南下，惟有嗟叹。白云岗上，他遥望北方远天，浑想起“白云生处有人家”的诗句，好不伤感！但他摈弃怨恨，以天下苍生为己任，视所辖子民为乡亲，一到彭泽，便积极上报灾情，待获得武皇则天的赈灾免除税赋后，又带领全县百姓引水灌田，抗旱灭蝗，使得这块贫瘠的土地上，不再饥民遍野，饿殍见沟。
       谈到狄公，欧阳主席既显得有点眉飞色舞，更呈无有的敬仰与庄重。站在狄公的金塑像和古韵祠前，微风吹动他衣袂，宛如与远古颔首。欧阳主席讲了个故事，说狄仁杰那年到彭泽上任后，发现前任县令不及上报的案卷中，有许多量刑不公甚至冤情，便把在押的三百名囚犯重新逐一梳理，除夕之夜，又把他们放回家度岁，约定正月初二回监。到了那日，众囚犯们真的除了一名因大风受阻舟行不通，一名因母治丧需尽孝道，其余不但全部返回，而且为了感恩狄公，每人都怀抱了一兜黄土，置于监狱旁，使之成为了土墩，后人称作“纵囚墩”。
       天空虽然无阳，却也无雨，阴凉里的舒适春风，尽管没有明媚蓝天相匹美，但祠前脚下视野内的那爿小丛林，仍似轻摇碧绿，向我们娓娓地诉说。小丛林的基底部也就一低土包，然境界与农田泾渭分明，我想定是当地的老百姓为了护墩作念，故意所为。一想当然，我便似乎看见了旁边有座监狱，当年狄公冲天的仁义，使得囚犯们感激涕零，不禁撮土为香，生拜狄公。那土来自各地，但异样的土质却是凝聚了同样深情，特殊的肥沃自然催生出无树而林，堆翠欲滴，被宋代名臣范仲淹刻入了碑记，让狄公在彭泽与陶渊明同辉，被后人膜拜隽永。

一道史味的文化大菜尝过后，欧阳主席接着给我们上了一道仙味佳肴，大圣塔就在离狄公祠不远处。大圣塔俗称旧县塔，因六面七层，又称“七级浮屠”，据考应始建于唐。大圣塔在历史的投影里亦有狄仁杰的身影，既载狄公曾在塔旁写过为民请命书，但更多的却是神话色彩。塔顶由于扁钝少尖看似无顶，塔前却有座小桥，从古相传，说是一地仙看中了这里的风水建塔，但需一夜建好，就施法架了桥，让仙人们好运送建塔的材料。谁知到鸡鸣三更还差个塔顶，只好草草完工，让塔顶置在了对面山上。
这神话自然滑稽，叫人捧腹。欧阳主席说在对面山头，确实有个庙顶，形状更像塔顶。我们举目望不见塔顶的飞落处，只好来到桥边，只见桥跨小港，桥面由石柱鼎立的三节料穿长石板组成。桥对面有个小青石碑，金碧地刻着“仙人桥”三个字。桥中间的石板上，清而深深地陷着车轴印，显然是古时至早年，商贾和农夫们长时间推土车碾过时，压出的岁月迭加履迹。望着桥下已显淤积、近乎干涸的港床，欧阳主席告诉我们，这儿原也是河，为一水运线，曾显一度繁华。我不禁有点失笑，什么仙人桥，分明就是一类似丝绸之路的途点而已。

       类似丝绸之路的途点还体现在上十岭的茶瓷古道。它是欧阳主席想必考虑光有“菜”不行，还得给我们捧上醇味的美酒。上十岭为一垦殖场，周围群山绿抱，水清木华。韶山冲式的长岫，云蒸雾绕的恬静，使人恍入桃源。我真想将尘心在此游憩，做一回世外隐士，抖一抖工作中的疲惫与世俗污浊，却不想穿过山脚下农庄，往后山攀登时，一条崎岖的山道更加吸引了我。山道时而缓坡时而较陡，不宽的路面，由鳞次栉比的石块依山傍势铺成。那石块黑褐光溜的满呈古颜沧桑，中间的石块上有道深深的凹痕，凹痕相接一路向上，就组成了通往时光隧道里的车轴印。这印和仙人桥上的辙印一样深刻而保存完好，我们的邱林主席不时用相机对准它特写，漂亮的彭泽县作协朱泓编辑逸一袭红衣，时而用美目耐心陪眸。正是人间四月天的芳菲季节，道旁的两山春意盎然，野花朵朵。然我无意于景色，反觉得穿越时空，正与历史对话，走在了一条古丝绸之路。我仿佛看见，一队队来来往往的农商推着土车，车上装着本地的茶叶竹木和景德镇瓷器，或顶日冒雨，或披星戴月，虽然听不见沙漠之旅的驼铃声声，却是能闻到江南之行的车轮滚滚。那沿途响起的“吱呀呀”，有时是幸福日子的欢唱曲，有时是命运多舛的咏叹调，但无论苦乐，都带着特有的独轮车声，坚毅地碾过故土大地，亲切地奏着乡音，滚向远方，滚向生活。
       一阵山风吹来，使我小小的倏然无来由打了个寒噤。是啊，如今那美妙的“吱呀”声是听不到了，独轮车早如一吊黛烟，淡化在历史天空，于交通四通八达、车流五颜六色的今天，还能留此茶瓷古道，已是万幸之举！但我回程时驱车在平整的水泥路上，心却还在山道弯弯。我想现代人确实把人生大大提升了，可老祖宗有些古朴纯真的东西是不能丢的，就像这茶瓷古道，谁走在上面不感到偃息浮躁、心灵澄清？
       前面横亘着一条幽长山脉，浑如画家在天地纸上的拖笔画。有文友说，导航上显示绕此山，到都昌县大港镇只有二十多公里。我不知那是否就是连结都昌与彭泽的苍莽武山，但我敢肯定，就是这座山，还有山那边的鄱阳湖与长江，维系着两地人，从古至今，情同手足。

品尝过茶瓷古道这坛难得的陈年老酿，欧阳主席真是有心，再带我们到了陶令酒厂，去探询当地酒文化。东晋时期，陶渊明在彭泽做过县令。“春秫作美酒，酒熟吾自斟”，陶渊明不但爱诗，而且喜酒，并自酿之。但他没想到，千百年后所曾为官的地方，竟能以他作酒名，如果有知，当傲九泉。我看着酒瓶上陶渊明的欲仙掬笑图案，寓意“采菊东篱下，悠然见南山”的匠心设计，似乎觉得不只是喝酒，而是醇正绵柔的清香已经飘向了远古，在与陶令对饮、吟诗、怡情。
大半天无形有形的文化大餐，使得我们应接不暇，心醉身醉。彭泽县作协欧阳主席和朱泓编辑的热情贯穿始末，都昌县作协一行九人的感激弥生整场。这时天空忽然飘起了零星小雨，怎么看都像互相间难舍握别的微泪。为采红豆来，化作相思去，一场异地文化与创作的交流会晤，一场渊源兄妹或知音的探访谈情，只有珍藏入心底旅囊，留作他日念及时，再随时翻出来甜蜜地反刍，去回味。

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